Хождение троих байкеров за три моря

Продолжение отчета Лавреженковой Юли о велопутешествии по Северным Индийским Гималаям

с дополнениями, пояснениями и исправлениями Нади Пьянковой  

 07.09.2003 Прибываем в Дели. Едем на велосипедах на автовокзал

Самолет из Ашхабада в Дели был практически пустой и, соответственно, аэровокзал, вполне европейский, был безлюдный тоже. В аэропорту нас встретил Костя, который из Красноярска, и вся команда была в сборе. Костя был очень весел и возбужден в первый день. В аэропорту я позволила себе скандальчик (до сих пор стыдно вспоминать). Дело в том, что я очень боялась ехать по Дели на велосипеде, т.к. наслышалась о жутком трафике. К тому же я предполагала, и не без оснований, что Надя склонна к экстриму, а я по природе очень осторожна и мнительна. Вообщем, дело кончилось тем, что любопытство побороло страх, и мы поехали к автовокзалу – а это через весь город – на велосипеде. Надя Пьянкова в Дели

В Дели очень популярно перемещение на велорикшах И я вам скажу, дорогие читатели, что после езды по Литейному или Московскому проспекту, или по Приозерскому шоссе в воскресенье, это просто милое развлечение. Хотя трафик там действительно нехилый, но это ничто по сравнению с питерским или московским трафиком. Больше всего утомляет большое количество автобусов, которые останавливаются где попало, и оттуда внезапно выпрыгивают индусы прямо тебе под колеса, а также автомобили, мотоциклы, мото- и велорикши, коровы и мулы. Все это (кроме бедных животных, конечно) несется по улице и бибикает, что есть мочи.

Добавлю к вышесказанному описание коров на улицах Дели. Само собой разумеется, что корова в Индии - священное животное и надо ли говорить, что коровы там ходят где попало и… куда попало. Коровы - очень неспешные, по большей части худощавые (это в Дели) и их обычное поведение стоять посреди проезжей части улицы, и, задумчиво жуя, философски смотреть на бурлящий поток колесных средств, думая о чем-то своем, коровьем, для нас непостижимом.

 В этом все ПДД и заключается – Blow Horn (дуди в рожок, сигналь, значит) как можно громче. У них это прямо крупными буквами на всех машинах написано на кузове сзади. Вот картина – температура +26 С, дождь, небо голубое, солнце, Дели такой зеленый, улицы довольно широкие и хороший асфальт, и мы на велосипедах. Хорошее начало хорошего путешествия. Благодаря тому, что Костя слегка заблудился, а именно он был нашим штурманом, мы всласть поколесили по Дели, и в общем, получили удовольствие. 

Но вот, наконец мы достигли автовокзала. Купили билеты до Кулу. И в 19.00 автобус повез нас в предгорья Гималаев, в знаменитую долину Кулу. Утром, когда мы разлепили глаза и бросились к окнам, мы подумали – вот, началось. Действительно, они начались– горы. Автобус ехал по краю узкой горной дороги, и часто, чтобы пропустить встречную машину, совсем прижимался к краю пропасти, а встречные машины шли постоянно. Жутковато было смотреть вниз. "А мы-то как поедем, ой-ой-ой", подумала я, но ничем не выдала своих панических мыслей. В действительности, на велосипеде ехать даже ночью, и даже без фонаря, оказалось гораздо менее страшно, чем на автобусе, вернее, совсем не страшно. Велосипед-то узкий, маленький, и мне, в отличие от водителя грузовика никогда не приходилось ехать колесами по самому краю обрыва, где еще десять сантиметров (учитывая ширину шин) – и все, и полет в бесконечность. Всего за все путешествие мы видели три грузовика, свалившихся в пропасть.  А на протяжении всей дороги в Гималаях стояли такие щиты с надписями типа: "After whisky driving risky" (После виски езда рискованна), "Better late than never" (Лучше поздно, чем никогда), "Speed thrill but kill" (Скорость волнует, но убивает), "Man at work! Somebody is waiting you" (Mужчина на работе, кто-то ждет тебя" " Life is short, do not make it shorter" (Жизнь коротка, не делай ее еще короче) и т.д. и т.п. В общем, весьма ободряющие надписи. Мы ехали на басе и видели с одной стороны – горы, с другой, есс-но, обрыв, и внизу – река. Вообще в горах много рек, мы каждый день проезжали вблизи либо речки, либо ручья, либо водопада. Оно и понятно– ведь все реки начинаются в горах. 

Вид на долину КулуПротяженность долины Кулу около 80 километров при ширине в 1,5 км. Почти при въезде в долину проехали мимо трех храмов, сосредоточенных прямо у дороги: храм местной богини Ханоги, и 2 маленьких храмика бога-слоненка Ганеша и богини-матери Дурги. Я обратила внимание, что сидевшие перед нами две женщины, одетые в интересные национальные одежды, с заплетенными в косички волосами, в ушах имевшие огромные серьги, из-за чего мочки ушей сильно были растянуты и имели большие дыры (я содрогнулась, когда увидела), открыли окошко, поклонились храму, пробормотали какую-то молитву. 

Позже я узнала, что у того, кто не поклонится Ханоге, немного шансов миновать долину без происшествий. Но тогда нам этого никто не сказал!.. 

Ха-ха-ха :) Через 3 дня сломался велосипед.  

 08.09.2003 Кулу

Ну вот и Кулу, вышли мы из автобуса с легким приступом морской болезни, а что вы хотите – 12 часов в местном автобусе, который хоть и называется гордо De luxe и стоит в два раза дороже обычного, но на самом деле не тянет даже на наш городской. А что такое действительно De Luxe бедные индусы даже не имеют понятия и не видели никогда.

Потому, что у них монополия, и все автобусы одной какой-то местной марки и модели и похожи как две капли воды друг на друга, и грузовики тоже все одинаковые, даже покрашены все в оранжевый цвет и написано TATЛ – непонятно, на каком языке. 

А мне в их автобусах понравилось то, что без проблем можно перевозить сколько хочешь велосипедов и вещей - привязываешь их на крыше (см. фото) и - порядок, очень удобно. На крыше все вещи укрываются и затягиваются крепко ремнями - так что беспокоиться, что велосипед улетит в пропасть, нечего.

Вышли мы из автобуса и принялись искать – нет, не Hotel, а Guesthouse, потому, что гестхаус дешевле отеля. Это нам сказала Надя, которая была самая начитанная и подготовленная. Но я была такая замученная (три ночи практически без сна – поезд, самолет, автобус), что в душе проклинала ее принципиальность, потому, что отели были кругом, а гестхаусов что- то не попадалось. Но, видимо, бог услышал мои молитвы, и мы увидели вскорости долгожданный хауз, где всего за 200 рупий (150 руб.) нам была предоставлена вполне приличная комната, где мы и разместились втроем. Мы все были счастливы, все так удачно складывалось и впереди такой длинный-предлинный отпуск. Оставив вещи, мы пошли на экскурсию с главной целью – поесть. Поели мы в одном дешевом местном заведении, в одном из таких, где подают только рис, горох, бобы и где никогда не бывает мяса. А горох и бобы приготавливают в виде острого-преострого соуса, что есть европейцу невозможно, и называют это дал. Вообще, индусы, кто не знает, вегетарианцы, и я подозреваю, что в районах, где нет туристов с едой совсем туго. Даже картофеля не допросишься. Только рис и дал. Но мы останавливались в городах, где много туристов, как иностранных, так и местных. И питались мы в основном в ресторанах, где всегда можно было заказать индийскую, китайскую или европейскую кухню (continental, как они пишут в меню) Тяжко было только собственно на маршруте, но об этом отдельный рассказ далее. Вернувшись в отель, я не заснула, нет, я упала замертво на кровать, а Надя и Костя поехали, как ни чем не бывало, как будто не было всех бессонных ночей, на велосипеде исследовать окрестности. И исследовали они окрестности довольно долго, до 9 часов вечера, так что я уже начала беспокоиться. А потом мы пошли в ресторан с прекрасным видом на долину и вкусненько-вкусненько там поели курочки, еще погуляли по Кулу, и вернулись заполночь в отель.

Костя покупает овощи на базареРасскажу, что мы увидели с Костей. Вначале мы проехались по городку. Для справки: Кулу находится на высоте 1200 метров ( с этого дня нам теперь всегда было интересно: а на какой высоте мы теперь?). Улицы достаточно крутые. Центром городка служит просторная площадь-майдан того же названия, вокруг которой сосредоточены гостиницы и другие лучшие дома городка. Вокруг площади растут вековые кедры. Кстати, не в обиду Косте-сибиряку, где-то слышала, что настоящий кедр растет именно в Гималаях, а в Сибири - это его разновидность. Ну ладно, к делу это не относится, тем более я не дендролог и утверждать это не берусь. Повсюду пестрят вывесками гестхаузы, отели, однако практически не встречаем белых туристов. Странно. Сезон ведь еще не закончился. Хотя может это для зимних туристов? Зимой в долине Кулу приезжают кататься на горных лыжах, сноуборде. Рассмешила крупная вывеска на фешенебельном отеле с необычным, несколько режущим (с точки слуха русского уха) названием "Shobla" .

Школьники играют в футболПодъехали к одной из школ. Школьники на баскетбольной площадке играют в баскетбол. Оказывается, проходит товарищеский матч с командой из другого города. Мы чуть не сорвали матч, так как на единственных болельщиков из рода бледнолицых стали сразу обращать внимание больше чем на игру. Примечательно, что школьники-болельщики были разодеты в разную школьную форму. Вообще, еще когда ехали в автобусе да и в дальнейшем обращали внимание, что школьники ходят в разных формах, обычно ярких тонов. Вначале думали, что в каждом городке своя форма, но, оказывается, как нам пояснил мальчик-непалец, работающий в нашем гестхаузе, в каждой школе своя форма, еще и от возраста зависит. Еще он рассказал, что в Кулу есть четыре школы: две для девочек, две для мальчиков. Надо же, а городок очень маленький.

Дорожка пошла в горуНакатавшись по городу, поехали за город, для осмотра индийского храма (мандира) на горе. Наконец-то почувствовали своими ногами куда мы попали, в горы! Тут вам не равнина... Ехали налегке, но периодически отдыхали, так как ехать в гору 8 километров очень даже ощутимо. Да и виды хотелось запечатлеть.Аборигенки бодро поднимались вверх с наполненными корзинами

Поражали аборигенки, немолодого возраста, бодро поднимающиеся с наполненными корзинами, вязанками дров на спине в гору, да не по дороге, а по крутым тропинкам, при этом они весело переговаривались, кричали нам "Намасте!". Виды! Ах виды!.. Мой лексикон беден описывать картины, открывавшиеся нашему взору. Что тут говорить - это надо видеть…

Чем выше мы поднимались тем интереснее становилась панорама. Вначале мы были ниже облаков, сидящих на противоположном склоне долины Кулу, затем мы их достигли, погрузились в облака. Пошел дождик. Да, мы забыли взять воду, а ведь пить-то хочется, когда в гору поднимаешься. Но нас угостили местные жители яблочками. Вот когда мы первый раз вкусили гималайских яблок!.. М-м-м Волшебный вкус!.. Впоследствии мы "подсели" на них. Юля все удивлялась до чего яблоки вкусны, ведь дома она совсем яблок не ест, а тут не представляет, как будет жить без них дальше.

Поднялись на вершину, к храму, уже в сумерках. А там оказалось так интересно. Много резьбы по дереву с элементами инкрустации. Очень долго общались с двумя братьями - художниками, которые работали при храме, раскрашивали красивыми рисунками из сцен "Махабхараты" и других эпических творений индийского народа, стены. Краски у них хранились в скорлупах от кокосового ореха. Краски натуральные, но очень яркие, насыщенные тона. Не настолько продвинутая в мифологии и эпических сказаниях древней Индии, имея в голове кашу из богов индуисткого пантеона, я все же без труда могла угадать облики Ханумана (бога в виде обезьяны, очень любимого не только в Индии, но и в Китае), воинственной Дурги (супруга бога Шивы), сам многорукий Шива, Вишну со своей супругой Лакшми, слоноподобного бога предусмотрительности и мудрости - Ганешу. Служба в буддистком храме Однако, больше всего было изображений Кришну. Вот Кришна, играющий на флейте и танцующий на капюшоне змея Калии, от которого он избавил округу. Вот веселый Кришна держит гору Говардхану как зонтик для защиты от ливня, вызванного Индрой. Вот Кришна  Вот снова Кришна... Ну и мандир этот соответственно Кришны, поэтому так много его изображений.

Братья-художники оказались родом из штата Орисса. Этот штат Индии, называемый царством богов, известен своими красивейшими храмами в стиле нагара; также известны орисские аппликации, выполненные в хорошем художественном вкусе. Да, судя по рисункам художников, ориссцы обладают художественными талантами. Кстати, один мой знакомый - индус по имени Сурадж, живущий в Питере уже более 10 лет, родом тоже из штата Ориссы также удивлял меня своими талантливыми рисунками.

 С братьями-художниками мы обменялись подарками. Я подарила им свои фотографии с видами вологодских церквей, колоколами, сделанных мною в солнечной Вологде при возвращении из похода по Приполярному Уралу. Они были в восторге от видов русских церквей. Один из братьев достал две тоненькие очень гибкие дощечки (трудно назвать это дощечками, до чего тоненькие, но другого слова не подобрать) из банановых листьев, скрепленных между собой ниточками с бусинками. На одной были нарисованы цветными красками табла (два барабана: один вытянутый, другой маленький круглый) и инструмент, похожий на ситару (лютня со струнами). А на другой дощечке он при мне нацарапал специальной палочкой рисунок, потом залил черной краской дощечку, потом вытер. Таким образом, краска попала только в рисунок веселого Кришны, стоящего под деревом и играющим на флейте, и в надпись к рисунку: "Krishna for Nadya. I am vеry happy meet with you. Thank you".

Потом неожиданно началась пуджа и мы присутствовали при этой церемонии и даже "причастились", отведав их святой водицы. Цветочек, врученный мне в руки во время пуджи, я долго хранила, но, в конце концов, выбросила, так как лепестки облетели со временем.

Виды, ах видыВыехали мы от наших друзей уже в полной темноте, грызя вареную кукурузу, которой они нас на дорожку угостили. Дорога, конечно же, не освещалась. У Кости, конечно же, не было фары, а моя фара, конечно же, светилась бледным светом, батарейки уже садились. К тому же тормоза мои требовали подтягивания, а инструментов не было. Вообщем, начался очаровательный спуск с горы. Обошлось без открытия первой главы "Рамы. Шрамы. Увечья" ( фраза из "Семейки Адамс"). Виды на долину и ночью живописны. Запомнилось, как звездное гималайское небо сливается с горами на противоположной стороне долины. Сливается, потому что склон был, как и небо, в ярких звездах. Но то были "звезды" огней - долина очень обжита.

09.09.2003 Кулу-Наггар

На следующее утро, а мы никогда не заморачивали себя ранним подъемом, как просыпались, так, значит, было и утро, так вот, на следующее утро или день, мы собственно начали наше путешествие. Мы сели на велосипеды прицепили рюкзаки и тронулись в путь – в славный город Наггар, где много лет назад жил русский ученый, путешественник и художник Н. Рерих. Не забудьте, что автор маршрута была Надя, она же и говорила нам, что следует посетить и когда. Начался реальный подъем в гору и было трудновато, но мы бодрились. Прибавьте к этому жуткий трафик, так что мне приходилось часто останавливаться и пропускать грузовики – дорога-то узкая, а движение двустороннее. Но вскоре какой-то местный доброжелатель сказал, что в Манали (мы ехали именно в Манали, а Наггар – лежал на полпути) ведет параллельная дорога, живописная и без машин. Вот тут и начался вечный кайф.

Вообще, долина Кулу считается одним из самых красивых мест в Индии. Нам тоже так показалось!.. Правда, судить объективно тут не можем, ведь Индия - очень большая страна, мы не были ни в северо-восточной, ни в центральной, ни в южной. Но согласиться с этим утверждением не представляет труда, так как красота сказочная. 

Когда-то, в далекие времена, когда на этой земле еще не было современного штата Индии Химачал Прадеш, долины были поделены между княжествами. В долине Кулу например существовало княжество под названием Кулута (столица - Кулу, откуда мы выехали в сие утро) и княжество Наггар (столица - Наггар, куда мы прибыли к вечеру). Сама долина называлась Дев Бхуми, что означает Земля Богов. Увидев эту красоту я подумала, что понимаю, почему это Земля Богов. Место-то божественное по красоте! Но, оказывается, название объясняется тем, что здесь по легендам проживает более 350 богов. В каждой деревне поклоняются своему собственному божку - девате. 

Облака сидели на противоположном склоне долины КулуС этой местностью связаны и реальные исторические персонажи. В 327 г. до н.э. Александр Македонский предпринял свой последний поход, поход в Индию. Он нанес жестокое поражение индийскому царю Пору и продолжал продвижение за Индом на восток. Но его воины встретились со многими трудностями, были очень измотаны. Здесь, у р. Биас (протекающей внизу долины) в 326 г. до н.э. измученные воины Александра отказались идти дальше. В труднодоступной деревне Малана, находящейся в высокогорье за Манали, по одной из легенд, и поныне живут потомки воинов Александра Македонского Забегу выше, в этой деревне мы не были, не видели, не знаем, но, не далее как с месяц назад имея разговор с человеком, побывавшим в этой деревне, скажу, что люди в этой деревне действительно странные, недружелюбные и очень брезгливые ко всем пришельцам.

Боже мой, какая там была красота. Мы и не видывали такой никогда. И я боюсь, не скоро еще увидим. Теперь только я поняла смысл слов бессмертного поэта : "Лучше гор могут быть только горы". Я обомлевала, обалдевала, и не знаю, какое еще слово подобрать. И такое восторженное состояние души продолжалось на протяжении всего горного маршрута в Гималаях, вплоть до возвращения в Дели. Горы, еще зеленые, т.к. высота была всего около 2000 метров, покрытые соснами, пихтами, елями, окутанные туманом вставали перед нашими глазами во всей красе, а на их вершинах мирно покоились облака.

Внизу, как будто мы наблюдали с самолета, проходила нитка параллельной дороги, двигались машинки, и главное –  река, горная, бурная в действительности, казалась застывшей, как из стекла.

Мы продвигались крайне медленно, потому, что все время останавливались, чтобы сделать фотографии, чтобы увековечить в памяти эти прекрасные мгновения. На склонах горы, по которой мы ехали, были разбиты яблоневые сады. И на ветках висели огромные, красные и необыкновенно вкусные яблоки.  Яблоками нас угощали местные жители по нашей просьбе. Долина Кулу, где мы и были в тот день, знаменита на весь мир своими яблоневыми садами. Я нигде не видела такого большого количества яблоневых садов.  

Остановились в настоящем замкеКак стемнело, мы прибыли в Наггар. Еще километр довольно крутого подъема – и мы в туристическом центре –  месте, где много отелей, турагенств, ресторанов и пр.  Остановились в настоящем замке 1500 – лохматого года. В этом замке жил король Наггара.  В те далекие времена Индия не была объединена, и состояла из множества разных государств и княжеств, где жили различные национальности – кроме индоевропейцев, т.е. собственно индийцев там жили македонцы, афганцы, турки, арабы монголы, португальцы, англичане и пр., которые каждый в свое время приходили в Индию как завоеватели. Объединение Индии в ее современном виде произошло только в 1950г., после того, как в 1947 г. Индия стала независимым государством.

10.09.2003 Наггар. Никуда не едем. Спим полдня

В моем путевом дневничке этот день значится как релакс в королевском замке.

Да, день был почти потерян, но, памятуя, что восток не терпит суеты - так люблю говорить я в своих немногочисленных путешествиях по Азии, считаю, что день этот прожит не зря. Хотя, безусловно, сон до пол-второго дня в походе - это само по себе событие примечательное и необычное, из ряда вон выходящее. Так и не поняли, что на нас подействовало: уже горный воздух стал сказываться или Место Силы подействовало (об энергетике этого места нам в этот день рассказала Оксана, с которой мы попозже познакомились) или же привидение ходило по замку и приговаривало: "Спать, спать, спать…"

Привидений мы, конечно, не видели, я просто попозже прочитала об этом. Рассказывают, что по ночам по замку бродит привидение одной из княжеских жен. Был случай в XIX веке, что после представления то ли борцов, то ли музыкантов в главном дворе замка князь обратился к самой молодой из своих жен с вопросом, кто из участников представления ей больше всего понравился. Княгиня указала на одного из молодых людей, который был немедленно заподозрен в любовной связи с ней и тут же обезглавлен на ее глазах. В ужасе молодая женщина выбежала на веранду и бросилась в пропасть. Невиновность молодой княгини подтверждается тем фактом, что тело ее, едва коснувшись земли, немедленно обратилось в камень. Но призрак, говорят, все-таки бродит и особенно опасное место - это гостиничный номер 103, около дверей которого и произошло это трагическое событие. Вот такие ревнивые горячие индийские мужики жили в этом замке.. Ужас!…

К слову номер комнаты нашей не помню, может и 103… Помню обстановка в комнате поразила. Пол кривой, древний, скрипучий, можно ногу свернуть, если не смотришь куда ступаешь. Шкаф стоит с щеколдой такой, которую двумя руками открывать нужно, при этом раздается душераздирающий скрип, зеркало мутное от старости в тяжелой, узорной рамке из дерева. Окна маленькие, свет почти не пропускающие, да и выходят к тому же в темный двор. А над дверью штукатурка отбита, потому что постояльцы не имеют привычку наклоняться, выходя из комнаты и лбами стукаются. Приложились лбами и мы.

Позволю еще себе некоторые лирические отступления, в виде очередной легенды, гласящей следующее. Жена одного из князей выросла в горной деревне у подножия перевала Ротанг Ла (мы там были, на этом перевале - ой, холодно-холодно, как вспомнила об этом - это был наш последний перевал на маршруте). Так вот, скучала эта девушка очень по родным местам, по простой деревенской обстановке и жизнь в замке была слишком фешенебельной для нее, непривычной. Как-то раз боги долины превратились в пчел и принесли ей камень из ее родных мест. Со временем камень стал божеством, весьма почитаемым местными жителями. Английский помощник комиссара, позволивший надсмеяться над камнем, скончался, как утверждают, в течение недели после этого неосмотрительного поступка. Нам этот камень не удалось увидеть. Он хранится в маленьком храме Джагти Патт во втором дворе замка. Храм был закрыт, когда мы проснулись.

В первом дворе замка также стоит небольшой храмик, украшенный красивой деревянной резьбойВ первом дворе замка также стоит небольшой храмик, украшенный красивой деревянной резьбой. Замок, кстати как и многие традиционные постройки долины Кулу, сложен из чередующихся слоев деревянных балок и каменной кладки без раствора. Подобная конструкция оправдывала себя в условиях высокой сейсмичности этого района. Отсутствие раствора между каменными плитами позволяет стенам во время землетрясения не противостоять подземным толчкам, а колебаться вместе с грунтом, не разрушаясь. В 1905г. здесь было довольно сильное землетрясение, но замок, да и другие постройки, сложенные аналогично, выстоял.

В тот день мы все-таки выползли из стен замка, совершили пешую прогулку…В тот день мы все-таки выползли из стен замка, совершили пешую прогулку за Наггар, в одну из деревушек, куда нас, проявив инициативу, сопроводил доброжелательный разговорчивый местный житель. Костю очень интересовал вопрос, играют ли деревенские жители страны - родины шахмат, в эту интеллектуальную игру. Он направо и налево задавал этот вопрос детишкам, тинейджерам, и людям постарше. На него смотрели непонимающе, дети слово шахматы быстро перефразировали каким-то образом в "чоклат", и, по всей видимости ожидали, что мы их угостим шоколадками, но у нас не было шоколадок с собой. В конце концов Костю осенило, что он неправильно спрашивает, думая, что корни хинди и русского настолько переплетены, что "шахматы" звучит идентично и на хинди. Назвав в очередной раз шахматы английским словом "сhess" он был очень удовлетворен и доволен, услышав положительный ответ на свой вопрос подростков, играющих в карты.

Еще в этот день мы отведали вкуснейшего ароматного гималайского меда, даже думали не купить ли его, но не стали, ибо уже в какой-то мере представляли, что ехать по горам с нагруженными велосипедами, - это совсем не мед, даже если везешь мед.

Еще познакомились с девушкой из Москвы, с интересной судьбой. Жила Оксана в Москве. И поехала как-то в Индию. А в Индии в городке Наггар познакомилась с местным юношей по имени Дипак. Вот уже года три как они женаты, живут в Наггаре, вдали от суеты московской и лучшего места на земле Оксана не знает (да и Рерих, кстати, не знал лучшего места). Оксана и Дипак - руководители Центра Аюрведы и Йоги в Наггаре. У Оксаны три высших образования, в том числе педагогическое, педиатрическое. Прочитав список процедур, которые предлагаются их Центром, я обогатила свой словарный запас новыми словами. Так, например, узнала, что широдара означает древнюю аюрведическую процедуру, когда масло льется тонкой струйкой в область третьего глаза, что способствует успокоению нервной системы, снимает головные боли, проясняет и освежает ум и чувства. Также у них в ассортименте такие виды масляных массажев, как абхьянга (всего тела), утсаданае (массаж с травяной пастой); чавити (массаж, делающийся ногами). Можно также не только пройти лечение в их Центре, но и поучиться технике внутренней улыбки, микрокосмической орбите, нейгуна костного мозга, и другой практике по системе Мантака Чиа и Свами Сатьянанад Сарасвати. Порассуждав, мы от малопонятных нашему не просвещенному разуму процедур отказались, но пообщаться с соотечественницей было очень интересно.

Поели пищу простого индийского народа - чапати с даломВечером, не найдя в этот час вблизи работающий ресторан, спустились на два километра вниз, к основной дороге, и поели перед сном там простой пищи простого индийского народа - чапати с далом, запивая их масала чаем. Чапати - это лепешки из пшеничной муки грубого помола, которые вначале готовят на сухой сковороде, а затем пекут на открытом огне. Помимо чапати индийцы едят другие лепешки, заменяющие хлеб. Например, пури - лепешки, жаренные во фритюре, роти - хлеб из нутовой муки, нам (особенно нам полюбился гарлик нам, т.е. чесночный). Когда подаются чапати с далом, то вилка не подается. Индийцы обычно отрывают небольшой кусочек лепешки, макают его в соус -дал и отправляют в рот. Так ели и мы, по-индийски, без вилок. По древним ведическим обычаям хлеб подается к столу горячим - как только гость съедает одну горячую лепешку, ему тут же приносят другую, только что снятую с огня. Так нас и потчевали пока мы не "очапатились" по самое не могу.

Расскажу и о масала-чае, который мы пили в Индии повсеместно. Масала - это смесь пряностей, состоящая из имбиря, кориандра, куркумы. Масала в определенных количествах смешивается с обычным чаем, который в свою очередь варится с молоком. Мне, как известной извращенке, понравился этот напиток. О всех остальных сказать этого же не могу.

11.09.2003 Наггар-Манали

На следующий день (вернее, через день) мы осмотрели усадьбу Н. Рериха, его картины.

 Картины Н.Рериха отражают его личное восприятие Гималаев и написаны в основном в розовых, голубых, коричневых тонах, и напоминают скорее какие-то фантастические схемы нежели окружающий реальный мир. По моему восприятию, Н. Рерих вошел в историю прежде всего, как путешественник, востоковед и философ. 

Действительно, Наггар – чудесное местечко, чтобы там поселиться надолго. Окружающие леса напоминают ботанический сад – наряду с елями, пихтами, кедрами, там растут разнообразные лиственные деревья – тополя, клены, липы и мне неизвестные деревья и кустарники и даже кактусы. И это все в сочетании с чудесным мягким климатом и чистейшим горным воздухом. Здесь много туристов, в том числе и русских, которые уже разведали этот прелестные уголок. Некоторые снимают дома и живут в них до зимы. 

Весь день катались по горам под дождем, и в 20.00, когда совсем стемнело, мы выдвинулись на велосипедах в Манали, до которого было всего 25 км. 

Весь день катались под дождем Наггар чудное местечко, чтобы там поселиться надолгоВключили фары, задние мигалки – и бодро покатили в кромешной тьме. Но катили мы бодро недолго, т.к где-то через 14 км. у Нади сломался задний переключатель, т.е. совсем сломался и восстановлению не подлежал. Ехать было невозможно, и мы поймали какую- то местную машину, которая подвезла нас до ближайшего отеля в Манали. 

Надо Вам сказать, что в нашей веселой компании я, которая умела самостоятельно! менять обе покрышки и подтягивать тормоза, была самой продвинутой в техническом смысле. Т.к. Костя, купивший велосипед за несколько дней до похода и до этого никоим образом не относивший себя к велотуристам, от практики починки велосипедов был еще более далек. Конечно, в такой ситуации я больше всего, больше даже пищевых отравлений и горной болезни, боялась поломок, т.к. в Гималаях чинить велосипеды некому.

Добавлю и я немножко об этом дне. Пунктом № 1 в программе дня стояло посещение усадьбы Рериха. Усадьба выдающегося русского художника, ученого-востоковеда и путешественника Николая Константиновича Рериха (1874-1947 гг.) находится на самом верху Наггара. Впервые он приехал в Индию в 1923 г., спустя пять лет приобрел усадьбу и провел здесь последние 18 лет своей жизни. Главный дом усадьбы построен в 1880-х годах английским полковником Ренником, крупным землевладельцем и самым влиятельным из британских поселенцев в долине. Англичане называли усадьбу "The Hall". Впоследствии она перешла к князю Манди, а в конце 20-х годов была приобретена Н.К.Рерихом, который оставил ее в наследство своему сыну художнику Святославу.

Дом РерихаСегодня дом Рериха находится на попечении сестры Урсулы Айхштадт, женщины совершенно необыкновенной судьбы. В течение многих лет эта полная неистощимой энергии и чувства юмора монахиня, родившаяся в Германии, работала в самых отсталых "неприкасаемых" племенах в индийских штатах Орисса и Карнатака, усыновила двух сирот из этих племен, обучающихся сегодня в Европе, а с 1990 г. по поручению Святослава Николаевича Рериха взяла на себя текущие хлопоты об усадьбе в Кулу. В декабре 1991 г. был создан Международный мемориальный трест Рерихов, целью которого является восстановление музея-усадьбы с перспективой создания в ней российско-индийского исследовательского центра.

Подъезжаем к имению на байках. Вход в имение отмечен доской мемориального треста с эмблемой из трех кругов, символизирующих искусство, науку и литературу.

Очень много зелени, поют птицы, благоухают цветы. Идем в картинную галерею Рериха. С площадки перед главным домом открывается вид на реку Беас и долину Кулу.

Под большим раскидистым деревом стоят несколько фигурок, среди которых статуя одного из самых почитаемых богов-девата долины. Его зовут Гуго Чаухан. Гуга Чохан - имя древнего индийского князя. В Раджастане, одной из самых воинственных областей Индии, было широко распространено его скульптурное изображение. Одно из них стояло перед домом художника в долине Кулу и не раз служило моделью для его картин. Мы видели как человек в шапочке-тюбетейке на голове (национальный головной убор жителей долины Кулу) поджигал благовонные палочки вокруг Гуго Чаухана, осыпал фигурки цветами, приговаривая какие-то молитвы на непонятном для нас языке.

Рерих Н. И. При входе в дом-галерею, как и положено в индусском храме (а Рериха здесь уважали и почитали как мудреца, почти как бога), снимают обувь. В трех залах находятся 35 картин, в основном гималайской тематики, Николая Рериха и его сына Святослава. Краски рериховских картин кажутся несколько нереальными, фантастическими. Где-то я прочитала, что, находясь в Гималаях, убеждаешься, что горы выглядят именно так, как изобразил их художник. Известный индийский искусствовед, основатель Чандигархского музея М.С.Рандхава писал, что краски картин Рериха "кажутся преувеличенными только людям, которые живут на пыльных равнинах, но тем, кому довелось путешествовать на больших высотах, известно, сколь ярки могут быть цвета на восходе и закате".

Даже не знаю, что и сказать на это высказывание. Но когда мы ехали маршрутом Ле - Манали, на второй день в лучах закатного солнца я сделала снимок. Почему-то фотография получилась бракованной - немножко размыты очертания гор, долины. С другой стороны, создается ощущение, что кто-то подтушевал кисточкой границы гор, облаков. Красивая картина одним словом и почему-то в "подтушевывании" проглядывает почерк Рериха…Мне так кажется…Впрочем, не только мне.Кaк у Рериха

В жилые помещения на втором этаже заглянули через стекло, внутрь не пускают. Интересен интерьер, сочетающий в себе предметы русского быта (самовар, матрешки, образ Николая-угодника) и индийского, тибетского (флаг со изображения богов долины Кулу).

Итак, с утра мы посетили дом Рериха, а потом отправились кататься по горам, в сопровождении молодого индуса-гида по имени Джасвиндер (после 10-го переспрашивания "What's your name?" мы наконец-то запомнили его имя). Джасвиндер взял свой мотоцикл и сопровождал нас по горам на мотоцикле. За сопровождение мы заплатили ему сколько-то сот рупий (не помню сколько), что для нас показалось немного.

Роща из старых деревьевНа мотоцикле наш провожатый обычно резво взбирался в гору, мы карабкались, конечно, помедленнее. Вперед дорога шла все в гору по большей части, но короткие спуски тоже были. С утра был дождь, время от времени он заканчивался, потом начинал снова моросить. Поэтому облака плотно сидели на противоположном склоне долины Кулу, лишь изредка приоткрывая очертания гор, Биаса. Ловя эти моменты, мы доставали фотоаппараты, я - тогда еще работающую видеокамеру (как оказалось позже камера уже не снимала, только симулировала функцию "rec"). Нас, как это обычно бывает в Гималаях, радушные местные жители угощали чаем, яблоками. Джасмунда показал нам рощу из святых деревьев. "Ого-го, сколько ж им лет, таким неохватным?" - думалось нам, с восхищением смотрящим на деревья, небывалой толщины. Тайными тропами наш "Иван Сусанин" провел нас в деревню, где мы пообщались с местными жителями, поглядели процесс стирки белья ногами, примерили на себе плетеные конусообразные корзины, которые местные жители носят как рюкзаки на плечах, а также купили по рекомендации нашего проводника "хорошее, полезное для здоровья" рисовое вино. Он нам посоветовал его для дезинфекции-профилактики желудочных расстройств от местной пищи.

Посмотрели процесс стирания белья ногамиОбратный спуск к Нагару был очарователен. Потому что слово "спуск" уже само по себе таит в себе очарование для велосипедиста, а уж когда он длится километров 15…Но как мы поняли позже (на маршруте Ле - Манали), то не спуск и был, по местным меркам.

За поздним по времени обедом мы попробовали "здоровья для" рисовое вино. Ничего вроде даже на вкус.

Мы весьма удивили обитателей замка (не привидений, конечно, а администраторов на "рецепшине") тем, что решили покинуть замок на ночь глядя и собираемся доехать до Манали. А что тут ехать-то, километров 30. Но по горам в такой темноте не принято особо ездить у местных жителей, тем более на велосипедах.

Ну ладно, пусть запомнят смелых русских туристов! Не спать же в замке третью ночь.

Мы поехали. С одной стороны, было интересно ехать. Есть в ночной дороге что-то завораживающее. С другой стороны, проезжая мимо водопадов, больше угадывающихся по звуку падающей воды, чем по виду, было обидно что-то не увидеть.

Дорога в основном, конечно же, шла в гору. Ведь Манали находится на высоте 2200 метров, соответственно надо набрать ее, высоту.

Ну и как писала выше Юля, ехали мы, ехали (а счастье продолжалось недолго), пока не сломался мой переключатель… Поднимаюсь в гору, кручу педали, вдруг - вжик…вжик…не крутится, нога срывается, я падаю с велосипеда.

…В общем, такое счастливое утро и такой безрадостный вечер. Я не знала, как решится судьба моего несчастного велосипеда на следующий день. От всяческих, одна другой безрадостней, мыслей у меня даже развилась бессонница, уснула уже под утро.

12.09.03-13.09.03  Манали. Занимаемся проблемами починки велосипеда

Но все так удачно сложилось, что мы в Манали – крупном туристическом центре нашли фирму, которая организует велотуры, а в ней – механика, который и помог заменить 27-скоростной XTR Deore на местный индийский 18-скоростной. В условиях гор, где в основном пользуешься скоростью 1-1 – этого оказалось достаточно. Все-таки есть Он – Бог путешественников. Я в этом не раз убеждалась. 

Большое спасибо за поддержку на форуме велопитерцам, которые дали мне силы надеяться на лучшее. В случае, если бы наша безумная мотопоездка с механиком Везе за переключателем по горной дороге за 60 км. от Манали не увенчалась успехом, то совет С'Aндро и Булавки безусловно бы пригодился: "… надеть цепь на звёзды 42-16 (18) минуя переключатель и убрать лишние звенья, будет как на старой доброй Украине", но как-то было бы грустнее, конечно.

Два дня ушло на хлопоты, связанные с велосипедом и вот, 13.09.03г. в 7.00 час. утра мы на автобусе едем в Лех, столицу Ла-Дакха – страны перевалов, которая в свою очередь является частью знаменитого своим Индо-Пакистанским конфликтом штата Джамму & Кашмир. Едем на север в Гималайскую Индию, которую еще называют Малым Тибетом

На предыдущую страничку       На следующую страничку

Возвратиться на главную